При строительстве можно использовать такой материал , как шлакобетон. Шлакобетон прочен, имеет низкую теплопроводность, не горит. Шлакобетон может применяться в виде шлакоблоков, и как материал для наливных (монолитных) стен.

При использовании шлакоблоков, экономятся средства, по сравнению с кирпичной кладкой. Шлакоблочная кладка уменьшает трудоемкость, потому, что 1 шлакоблок может заменить 6-8 кирпичей. При кладке стен используют трехпустотные шлакоблоки размерами 195 х 395 х 190, при кладке перегородок — 92 х 395 х 190 мм. Толщина стен определяется по результатам теплотехнического расчета, и обычно она не превышает 40 см. При кладке фундаментов и цоколей используется цемент марки не ниже 50 марки.

Стены из шлакоблоков нуждаются в защите от влаги, поэтому их штукатурят цементным раствором, или красят. Чтобы защитить от увлажнения участок стены под окном, выполняют несколько рядов кладки из обожженного кирпича под оконной рамой. Оконные сливы закрывают листовой сталью. Ширина простенков между окнами должна быть не менее 60 см, ширина простенков от окна до угла – нее менее 120 см.

Монолитные стены обычно применяются в малоэтажном сельском строительстве. Этот способ экономит средства , его стоимость уменьшается на 15 %, трудоемкость на 43 %, масса стен снижается на 58 % при этом расход цемента, по сравнению с кирпичной кладкой увеличивается..

Монолитные стены делают из различных органических и неорганических наполнителей — грунто- и шлакобетона, бетона на кирпичном щебне или на щебне из вспученных железистых сланцев, крупнопористого бетона, из отходов известняка-ракушечника, шлаковой пемзы и других материалов, опоки, туфа. В качестве вяжущего материала используют цемент, гипс, глина, известь.

Перед использованием шлак просеивают на сите с ячейками 5*5 и 1*1.Шлак, оставшийся на сите 5*5, считается крупным, а просыпавшийся на сите 1*1 – мелким. После просеивания 60-70% крупного, и 30-40 % мелкого шлака смешивают с одним , или двумя видами вяжущего материала.

Перед приготовлением шлакобетонной смеси, шлак увлажняют. Делают это за несколько часов до применения. Шлакобетонную смесь готовят вручную. На стальном, или дощатом настиле перемешивают лопатой шлак и цемент, увлажняя смесь известковым молоком, или глиняной болтушкой, и снова перемешивают до получения однородной массы. Шлакобетонную смесь на цементе нужно использовать в течении часа.

Сейчас вместо цемента часто используют гипс из-за того, что гипс в полтора-два раза дешевле цемента. Но такие стены менее влагоустойчивы, поэтому устраивается цоколь высотой 50 см из бутового камня, шлакобетона, или кирпича на цементе. Свес кровли также увеличивается , как и при кладке саманных стен. Гипсошлакобетонные стены делают толщиной 45 см. Если в бетон добавит опилки, толщина стен может быть уменьшена на 5-10 см. Оштукатуривание проводят только после полной просушки стен. При оштукатуривании используют цементный, или цементно-известковый раствор.

Гипсошлакобетонная смесь пригодна к использованию небольшое время, всего 4-6 минут, поэтому её готовят небольшими порциями. Готовят смесь следующим образом: в шлак добавляют гипс, перемешивают лопатой, добавляют воду, еще раз перелопачивают.

Стены из шлакобетона подвергаются большой усадке. Из-за этого, на стенах могут появиться трещины, которые заделывают раствором. Чтобы уменьшить вероятность возникновения трещин, при бетонировании стен под окнами, над ними, на отметке низа балом закладывают по три прутка арматуры диаметром 4-8 мм.

При строительстве монолитных стен необходима опалубка. Чтобы не допустить протекания цементного молока, доски подгоняют друг к другу. Если не планируется оштукатуривание, доски строгают. Опалубка может быть деревянной, или металлической.

Для экономии материала набивные стены можно делать пустотелыми. Для этого в опалубку вставляют конусообразные вкладыши. Перед укладкой их смазывают машинным маслом, известковым тестом, жидкой глиной, оборачивают толем, плотной бумагой. Проектируют 3-5 рядов пустот. После застывания стены, и набора прочности пустоты заполняют легким наполнителем, например шлаком, золой.

После того, как установлена опалубка и вкладыши, укладывают шлакобетонную смесь слоями толщиной не более 20 см. Затем смесь проштыковывают лопатой и уплотняют, при этом обращая внимание на места у стенки опалубки и около вкладышей. Таким же образом укладывают и все последующие слои.

Чтобы шлакобетон на цементе не растрескивался, его необходимо поливать водой в течении 10 дней. И укрывать влажными опилками, мешковиной, или рогожей. Шлакобетон на гипсе, извести и глине водой не поливают. Опалубку снимают через 2-3 дня после заливки бетона. Стопроцентную прочность бетон набирает через 2-3 месяца. После этого пустоты заполняют сухим материалом, слоями по 20 см. и утрамбовывают.

Во время бетонирования дверных и оконных проемов делают временные оконные и дверные коробки. Их размеры на 1,5-2 см больше, чем постоянные. Временные коробки со всех сторон закрепляют в бетоне деревянными пробками, а после схватывания их удаляют, и заменяют на постоянные. Образовавшиеся при этом щели конопатят.

Чтобы уменьшить расходы на строительство в сельской местности, можно воспользоваться отходами местной деревообрабатывающей промышленности. Стоимость возведения зданий из бетона с добавлением опилок в два- три раза дешевле кирпичных, и на 30-40 % дешевле шлакобетонных стен. Такие стены обладают достаточной прочностью, долговечностью, легкостью, и низкой теплопроводностью. Свес кровли делают более 60 см. Стены дают усадку первые 5-8 месяцев, после чего их оштукатуривают.

Чтобы увеличить прочность стен, их армируют металлическими стержнями, или деревянными рейками по высоте через каждые 20-30 см, по ширине в 2-3 ряда. Между оконными и дверными проемами должно быть не менее 1 метра. От проемов до углов не менее 1,5 метров.

Концы перемычек над проемами заделывать в стены на глубину более 25 см с их изоляцией. Толщина стен зависит от температуры: при -20 градусах-35 см, при -30-40см. Толщина внутренних стен – 30 см.

Сверху стен укладывают обвязку из досок. Толщина досок 5 см, ширина – 15-20 см. Концы досок соединяют в полдерева гвоздями.

Опилкобетонную смесь готовят следующим образом, Вначале опилки просеивают ситом 1*1 см, затем добавляют в опилки песок. Далее смешивают известковое тесто с цементом, добавляют к полученному раствору смесь опилок с песком до получения густой массы. Готовую смесь укладывают в опалубку слоями по 10-15 см, штыкуют лопатой или стальным прутом, и трамбуют. Смесь застывает через 2-3 дня, после чего опалубку снимают.

Костробетонную смесь готовят так. На 1 кубометр смеси берут 135 кг цемента не ниже 400 марки, 500 кг песка, 60 кг льняной, или конопляной костры, 250 п воды. В костру добавляют песок, цементное молоко и перемешивают. Смесь послойно укладывают, толщина слоя 10-15 см, затем тщательно утрамбовывают. Опалубку убирают через 2-3 дня.

Для приготовления известково-песчаного бетона готовят бетонную смесь, добавляют в неё вяжущее, смешанное с песком, и щебень. Затем все перемешивают. Если берется известь второго сорта, её требуется на 20 % больше, чем первого, третьего – на 50 % больше. Чтобы ускорить затвердевание, в смесь добавляют цемент, гипс, шлак и золу — до 20 % массы извести.

Толщина наружных стен не менее 50 см, внутренних — 30 см, ширину простенка — не менее 1 м, расстояние от угла до проема — не менее 1,5 м. За день укладывают не более 20-30 см бетона. Опалубку снимать можно на третий день. Штукатурят стены изнутри, или снаружи.