Любой застройщик хотел бы сэкономить на строительстве, но не в ущерб качеству и долговечности. Треть всех расходов составляют затраты на конструкцию и материалы стен. Как на этом можно сэкономить?

Можно сделать монолитные стены из легкого бетона с заполнителем с опалубкой из асбоцементных листов, которые затем пригодятся для облицовки. Это уменьшит время строительства. Отпадет необходимость оштукатуривания. Монолитные стены получаются несгораемые, долговечные, прочные, влагоустойчивые. Во-первых, такие стены дешевле, во-вторых, применение легких заполнителей повышает теплоизоляционные свойства. Такие стены тоньше и легче, и это заметно снижает транспортные и строительные расходы.

Перед началом формовки стен делают каркас из деревянных стоек, которые закрепляют по периметру каркаса. Расстояние между стойками зависит от толщины стоек и материала горизонтальной обрешетки для крепления асбоцементных листов. Соседние стойки соединяются друг с другом подкосами, а верхние концы соединяют горизонтальными планками.

С лицевой стороны на цоколь, ставят полуволнистые или волнистые листы наружной облицовки, отступая от наружной кромки 30—40 мм, с перекрытием на полуволну. Их крепят к обрешетке, предварительно плотно подогнав к фундаменту.

С внутренней стороны дома крепят встык плоские плиты внутренней облицовки, при этом стараются, чтобы плиты плотно прилегали друг к другу, а поверхность была ровная. Нужно установить временные распорки между стойками и плитами. Их удаляют при заполнении пространства между ними бетоном. Для того чтобы не допустить большую осадку стен, бетонную часть с заполнителем армируют по высоте металлической сеткой с крупными ячейками.

Листы наружной облицовки прикрепляют винтами к каркасу, начиная от цоколя к карнизу, напуская на нижележащий ряд 5—6 см. Кромки листов совмещают по высоте, улучшая внешний вид стен. В местах, где не удается получить плотные швы, их замазывают цементным раствором (на 1 часть цемента — 3 части песка). Очередные ряды облицовочных листов прикрепляют к каркасу после затвердевания бетонного заполнения предыдущего ряда. Монолит , сделанный таким способом не нужно армировать. Необходимости в обрешеченной опалубке тоже не возникает. Начиная с 15—20 см от цоколя посередине стены и выше можно сделать два ряда пустот, ширина которых и промежуток между ними должны составлять 35—40 мм. До подоконников и потолочного перекрытия пустоты не доводят на 30—40 см. Для устройства таких пустот в бетон очередного ряда вставляют доски кинжалообразной формы, обернутые рулонным кровельным материалом. После затвердевания заполнителя доски выдергивают, бумагу удаляют. Возможны и другие способы устройства пустотелых стен. Они уменьшают расход бетона, а из-за профилированной поверхности облицовки и пустот в монолите дом не перегревается в жаркое время, воздух в нем чище и необходимой влажности.

Вверху стен для крепления верхней обвязки делают хомуты из листовой стали, а с внутренней стороны в бетоне оставляют гнезда для укладки балок чердачных перекрытий. Размер гнезд делают с запасом , оставляя зазор не менее 5 см. Для связи стен с перекрытием концы средних балок заделывают в стены.

На месте оконных и дверных коробок делают временные коробки, на 2 см больше, чем постоянные. Их укрепляют в вырезанных проемах асбестоцементных изделий и на обрешетке. После установки постоянных коробок, образовавшиеся щели конопатят.

Необходимо сделать вентиляционные отверстия. Их делают на противоположных стенах свободных от пристроек, на расстоянии 30-40 см от уровня земли. Коробки всех отверстий антисептируют, защищают гидроизоляцией и замоноличивают в стене.

Чтобы уменьшить усадку бетона, используют заполнители из крупных фрагментов, и обеспечивают влажный режим твердения. Делают раствор цемента и песка в соотношении 1:3, засыпают увлажненный керамзит, и тщательно перемащивают.

Бетон с заполнителем укладывают между листами опалубки слоями по 20-25см толщиной, утрамбовывая и проштыковывая каждый слой ломом, или лопатой, особенно в углах и суженных местах, Необходимо периодически проверят целостность опалубки, расстояние между листами, и отсутствие зазора между ними.

Деревянные стойки снимают после затвердевания бетона, и используют при устройстве ската крыши здания.

Лаги для настилки полов опирают на кирпичные или бетонные столбики фундамента. Расстояние между лагами зависит от их толщины, размеров дома, и толщины половых досок. Столбики, расположенные по периметру фундамента, нежелательно связывать с цоколем и стеной дома. Полы делают не ниже, чем на 15 см от гидроизоляции цоколя. Вокруг цоколя делают отмостку цементным раствором (состав 1:2), придавая уклон в сторону от дома, и железнят, то есть заглаживают металлическим листом чистое цементное тесто. Сливной уклон предохраняет от попадания влаги в нижнюю часть стен.

При покраске стен используют водостойкие, или силикатные краски. Покраску проводят после полного высыхания стен. Внутри здания стены отделывают различными способами: окраской, оклейкой обоев, полировкой, делают рельефными. Такие стены полностью отвечают санитарно-гигиеническим нормам и эстетическим требованиям, предъявляемым к интерьеру дома.