Строительство бани, как и любого деревянного дома, начинается с фундамента. От его конструкции и качества выполнения работ во многом зависят прочность и долговечность других частей деревянного дома.

Преимущество мелкозаглубленного ленточного монолитного армированного фундамента заключается в его прочности, надежности и экономичности.

Для уменьшения сил «пучения» мерзлого грунта под монолитную ленту подсыпается песчаная подушка. Засыпка песка в траншею производится послойно по 15—20 см с проливкой водой и уплотнением каждого слоя.

Допустим и упрощенный вариант мелкозаглубленного монолитного ленточного армированного фундамента из железобетонных блоков.

Рис. 1. Столбчатый фундамент: 1 — асбестоцементная труба; 2 — арматура; 3 — бетон; 4 — буровая скважина

Для деревянных бань более предпочтительны столбчатые фундаменты, которые дают значительную экономию материала. Делают их из железобетона, бутового камня и кирпичной кладки. Простые и непритязательные банные сооружения устанавливают иногда на деревянные столбы-стулья. Перед вкапыванием в землю такие стулья желательно обжечь на костре — сплошная корочка углей на поверхности предохранит стулья от гниения и существенно увеличит срок их службы. Столбы фундамента располагают под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен с внутренними. При больших размерах бани между основными (угловыми) столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2 м. Глубина заложения столбов определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности плюс 10— 25 см.

Надо знать, что бетон, каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляются сжатию и плохо — растяжению. Поэтому главное — обеспечить вертикальность столбов фундамента и избежать внецентренного сжатия (когда столб нагружен не точно по оси), чтобы не возникли опасные растягивающие напряжения. Поперечные размеры столбов зависят от нагрузки, хотя в самодеятельном строительстве их обычно завышают.

Особенно привлекательным является столбчатый фундамент в виде буровых свай. Буровые фундаменты относительно легко можно сделать ручным буром. Если грунт обладает обычной несущей способностью, достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить ее снаружи грунтом и заполнить бетоном примерно на 1/3 глубины. Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до нужной проектной высоты, обозначенной натянутым шнуром. После этого добавляют в трубу бетонную смесь до отметки на 10—15 сантиметров ниже верхнего обреза трубы, уплотняют смесь штыкованием и втыкают по центру трубы стержень из арматурной стали. После того как смесь наберет достаточную прочность, можно на этот фундамент устанавливать нижний венец сруба или балки нижней обвязки каркаса. Для того чтобы надежно связать стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли в верхние части труб (те 10—15 см), пока не заполненные бетонной смесью. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.

Иногда при отсутствии асбестоцементных труб скважины просто забивают бетонной смесью, добавляя в качестве наполнителя небольшие камни, кирпичный бой и т. п. Часто такой столб получается с уширением вверху из-за разработки грунта буром. Такое уширение очень опасно, и опасность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из грунта либо разрывает его. Избежать выталкивания можно благодаря гладкому цилиндру, установленному вверху скважины по ее диаметру. Проще всего этот цилиндр сделать из кровельной жести. В таком цилиндре легко оставить и место для анкеров.