Хотя камин и не относится к эффективным видам отопления, он всегда будет желанным элементом в любом интерьере: может ли сравниться обогрев батареей парового отопления с уютным теплом живого огня?! Поэтому для большинства застройщиков вопрос заключается не в том, иметь камин или нет, а в том, где и как его встроить.

Сложить камин — настоящее искусство.

Вариант, который здесь предлагается, разработан в Болгарии и опубликован в журнале «Направи сам». Он имеет ряд преимуществ перед традиционно встречающейся конструкцией, но главное — это под силу сделать домашнему мастеру. «Секрет» состоит в том, что внутренняя часть топки представляет собой металлический корпус, который при правильном раскрое легко собирается и гарантирует точное соответствие всем требованиям к конфигурации камеры сгорания и дымосборной части, что исключает возможность ошибки, обычно непоправимой при обычной кладке.

После того как сделан металлический корпус, вокруг него с некоторым отступом выкладывается камин любой формы, с любым расположением наружных элементов — все зависит лишь от умения, наличия материалов и художественного вкуса мастера. В данном случае мы представляем угловой камин. Он занимает немного места — 0,75 м2 и хорошо вписывается даже в скромное по площади жилище.

Рассматриваемый вариант имеет двойные стенки, что позволяет холодному воздуху из помещения, пройдя через нижние отверстия, нагреваться от металлических стенок топки и горячим выходить через верхние отверстия. Поэтому уже спустя 10 минут после того, как разожжен огонь, в комнате заметно теплеет. К лучистой теплоотдаче прибавляется и конвективная, что увеличивает отопительные возможности устройства при одном и том же расходе дров. Чтобы не забирать нагревшийся воздух помещения для поддержания процесса горения, под решеткой предусмотрена подача воздуха из внешней среды. Здесь же находится и ящик для сбора золы.

Рис. 1. Схема камина:
а — фундамент;
б — средняя часть;
в — верхняя часть камина;
г — опалубка и арматура для бетонной подушки;
д— рамка зева золосборника;
е — дверка;
1 — кирпичный корпус;
2 — бетонная подушка;
3 — решетка воздуховода;
4 — решетка топки;
5 — декоративная доска;
6 — конус дымосборника;
7 — цилиндрическая проставка трубы;
8 — заслонка топки;
9 — швеллер;
10 — металлический корпус топки;
11 — труба-воздуховод;
12 — ручная заслонка поддувала;
13 — дверка полости золосборника;
14 — ящик-золосборник

Несколько слов о трубе. Ее поперечное сечение (по возможности квадратное) должно составлять 1/7 — 1/10 сечения переднего отверстия (зева) камина (в нашем случае труба имеет сечение 200 х 200 мм) — это обеспечит хорошую тягу. Желательно также, чтобы длина трубы превышала 6 м (отсюда проблематично строительство каминов на верхних этажах). Если труба выходит близко от гребня крыши, она должна возвышаться по крайней мере на 500 мм над ним, а если близко от свеса крыши, то как минимум на 1200—1500 мм над кровлей. В специальной литературе рекомендуют тепловую изоляцию трубы для получения лучшей тяги. Но опыт показывает, что и без этого, и даже при неблагоприятном расположении трубы на внешней стене дома, дрова горят прекрасно, без малейших признаков задымленности в помещении. Важно только, чтобы изнутри кирпичная труба имела гладкую поверхность, скажем, была тщательно оштукатурена.