Многие слышали про финскую технологию строительства домов. Её суть в том, что на стройплощадку завозятся специально подготовленные оцилиндрованные бревна, и затем собираются, как конструктор.

Но в случае использования российской технологии строительства домов из бревен не обойтись без окончательной доводки на стройплощадке. Это имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, скорость строительства сильно замедляется, с другой проект дома можно доработать и изменить в процессе строительства, а это бывает иногда нелишним.

Самое лучшее время для заготовки леса под строительство – зима. Но обычно получается так, что зимний лес заканчивается в августе, а лес, заготовленный в другое время не очень пригоден для строительства из-за повышенной влажности. Его просушка в течение нескольких месяцев проблему не решает – он все равно бывает подвержен короблению и неконтролируемой усадке. Поэтому многие применяют так называемую «схему отложенного строительства», при которой осенью ставится фундамент, а возведение сруба откладывается, на то время, когда начинается заготовка зимней древесины. При такой схеме строительства его окончание приходится на весну, когда, во-первых, здание уже хорошо проветривается, во-вторых, дом еще не нагревается, и поэтому бревна не растрескиваются.

Стены делят на внутренние и наружные. При умеренном климате стены делают толщиной 18-22 см без учета отделки. Для возведения наружных стен (сруба) используют круглые оцилиндрованные бревна из сосны, реже из осины, или ели влажностью менее 23 %. Бревна соединяют с помощью врубок. По высоте их сплачивают, чередуя в каждом ряду вершины и комли. Нижний ряд сруба желательно сделать из дубовых бревен и уложить их на антисептированную подкладку, по слою гидроизоляции поверх ленточного фундамента. На две противоположные стороны укладываются целые брусья, или бревна, плоско отесанные снизу, на две другие – полубрусья. Чтобы нижний ряд бревен плотнее прилегал к фундаменту, вырубается полукруглый паз в нижней части бревна по всей длине. Нижние бревна укладываются на слой просмоленной пакли, или мха.

Бревна в срубе соединяются березовыми, или дубовыми круглыми нагелями диаметром 5 см. Их устанавливают в смежных рядах венцов сруба через 2-3 метра в шахматном порядке. Венцы в углах бревенчатого сруба соединяются врубкой «в лапу».

Если стены выполнены из брусьев, их между собой соединяют треугольными рейками, или круглыми шипами. Брусья укладывают друг на друга через слой мха, или пакли. Венцы брусчатого сруба соединяются врубкой в паз и гребень.

Для защиты сруба от продувания можно применить наружную обшивку шпунтованными досками, то есть вагонкой. Для обшивки берут дощечки длиной 25-27 , шириной 7-8 см, толщиной 0,5-0,8 см с нижним концом полукруглой формы. Эта обшивка помимо защиты стен от атмосферных воздействий также несет декоративную функцию, улучшая внешний вид дома.

Для защиты нижнего венца от атмосферных осадков, его защищают сливом, то есть листом из оцинкованной стали , который отводит влагу на отмостку.

Для внутренних перегородок в брусчатых или бревенчатых домах применяют доски, бруски, или других материалов. Так, как стены в домах из бревен, или брусьев дают осадку, в верхней части перегородок нужно оставить небошой зазор, 6-8см, и закрыть его доской. В домах из брусьев внутреннюю и внешнюю стены соединяют врубкой в паз и гребень.

Бревенчатый дом в любом случае дает усадку. При правильно сделанных чашках и нагелях при усадке уменьшается количество щелей. Если усадка дома идет неравномерно, её выравнивают с помощью конопатки.

Ремонт бревенчатых срубов.

В процессе эксплуатации бревенчатые срубы частично приходят в негодность. Обычно приходиться ремонтировать или менять нижние венцы, потому, что они особенно быстро подвергаются гниению. Происходит это из-за повреждения гидроизоляции. Для выявления гнилых мест нужно периодически осматривать стены. Если сруб не обшитый, признаки гнили видны сразу. Если дом оштукатуренный, признаки гнили определяют по серому цвету штукатурки, наличию трещин в ней, осадке стены, пола, или углов. Все эти признаки указывают на длительное загнивание и позволяют определить место загнивания приблизительно. Точное место загнивания определяют ударом топора по венцу сруба.

Если признаки порчи сруба не наблюдаются, в подозрительных местах отрывают доски. И проверяю т . имеются ли повреждения, и какие у них размеры с помощью топора.

При замене венцов сруба, стены медленно поднимают двумя домкратами. Если дом небольшой, стены поднимают вагами. Как рычагами. Перед подъемом стен освобождают перекрытие и крышу у трубы. После подъема убирают испорченную часть венца на 40 см от места гниения и заменяют её на заранее приготовленное и антисептированное бревно. На стык со старыми бревнами сруба укладывают мох, или просмоленную паклю. Пи опускании стен домкратами, смотрят, чтобы новая и старая часть венца были правильно соединены по углам. До того, как установить нижнюю часть венца, старую гидроизоляцию на фундаменте заменяют на новую.

При замене нижних венцов сруба, наружную стену дома подпирают двумя полосками. После этого разбирают верхнюю часть фундамента. Затем, удаляют испорченный венец, и на его место укладывают заранее подготовленный новый, делая между ним и фундаментом прослойку изо мха, или пакли. Между частично разобранным фундаментом и новым бревном вставляют клинья, для того, чтобы прижать новый венец к старым верхним венцам сруба. После этого, под новым нижним венцом обновляют фундамент. Сверху нового участка фундамента укладывают гидроизоляцию. После того, как раствор затвердеет, вынимаются клинья.

Испорченные бревна удаляют из венца по частям. Вместо них устанавливают антисептированные стойки, обернутые толем. Толщина стоек 10-12см. Гнилой венец разбирают, двигаясь от середины к углам дома, и вставляют короткие стойки через 1-1,5м. При этом последние стойки устанавливают в углах стены. Разбирают или одну стенку, или две, образующие угол. После установки поддерживающих стоек, устанавливают опалубку, и укладывают бетон с опилками. Теплоизоляционные свойства бетона с опилками примерно такие же, как и у древесины. Стойки в бетоне оставляют, как основные элементы сруба. Опалубка снимается через 3-4 дня. Через 1 год можно приступать к отделке стен. Этот способ ремонта упрощает работы, не нужно освобождать перекрытия в местах пропуска труб. Но если требуется сохранить внешний вид здания без изменений, такой ремонт делать нельзя.

Со временем иногда бывает так, что средние венцы сруба начинают выпирать наружу. Причиной этому может быть то, что шипы в венцах сруба установлены неглубоко, или длина бревен не связанных с внутренними стенами больше, чем 6,5м. иногда стены выпучиваются из-за того, что шипы изготавливаются из мягких пород древесины, например из сосны, и от времени их диаметр уменьшается до 50мм. Это относится к срубам, имеющим черепичную кровлю или толстый слой песка на перекрытии.

Участки стен , подвергнутые такой деформации, выправляют устанавливая сжимы из брусьев на всю высоту стены. Эти брусья стягивают болтами, диаметром 15-20мм, установленными друг от друга через 1 м. Выпуклости выравнивают затягиванием гаек болтов, возвращая стену в правильное положение. Если в срубе заменили несколько старых венцов на новые, при установке сжима в местах пропуска болтов выдалбливают овальные отверстия, не мешающие осадке стены.

Над дверными и оконными коробками, и под ним венцы меняют на две половины бревна, одну из них устанавливают снаружи, а другую изнутри. Эти две половины между собой соединяют при помощи гвоздей, или болтов.

Снаружи сруб обшивается шпунтованными досками и красится. Обшивку прибивают к реечной обрешетке. Между срубом и обшивкой прокладывают теплоизоляционный слой, например из просеянного шлака каменного угля.